Кухонному гарнитуру служить не один год. Поэтому к выбору размещения, особенностям единиц мебели, их связанности, эстетичному виду, надёжности задействованных материалов, а также к фурнитуре, крепежу необходимо уделять пристальное внимание. Стандартная мебель с высотой столешницы над полом 850 мм подходит людям среднего роста — 170 — 175 см, разработана для кухонь 6 — 8 м2. Всё, что не вписывается в среднестатистические параметры домовладельцы делают сами или заказывают в специализированных центрах. В этой статье специалисты из diz-kitchen.ru расскажут как можно изготовить мебель своими руками, а также рассмотрим варианты чертежей и схем.

Дизайн

Особо мудрить не нужно, решая высоту гарнитура: варочная плита задаёт размер. 850 мм — общепринято для высоты тумб из-за ГОСТ-а изготовителей плит. Отнимаем ножки, столешницу — получаем около 710 мм.

Секционность по ширине в 600 мм объясняется шириной холодильника, стиральной машины, духовки. Но размер стены другой, не кратный 300-м, иногда хочется, L-поворот или П-образное выстроить. Как поступить? Возможно, отказаться от соблазна загромоздить всю кухню мебелью. Фронт гарнитура зияет просветами — красиво!

Скенали, шкафчики с мелкими выдвижными секциями как в аптеке, светящиеся панно, подиумы под мебельным гарнитуром, барные стойки с кошами, вертящиеся на вертикальном шесте, выдвижные столы — много чудес предлагается выставочными салонами. Интересно, однако одной кухне такой объем вместить трудно. Мысленно цепляясь за цвет, приятную фактуру, сочетание материалом, становимся дизайнером для себя, родного, изобретаем свой неповторимый стиль с веяниями: японскими, французскими, русскими, скандинавскими, техно и пр. Из совокупности предложений выбирается эффект, наиболее приятный, остальное — вокруг него.

Подходим к стене, возле которой кухонному гарнитуру стоять, готовим в воздухе обед, моем посуду, достаём утварь, прячем. Манипулируем с несуществующими предметами. Процесс пантомимы должен родить идею о конфигурации. Замысел фиксируем на бумаге — набросок готов. Потому что, перефразируя Маркса: «Пчёлка строит смело, предвидя результат». После таких нехитрых действий оригинальный оптимальный образ обязан явиться. Так поступают профи, и это — единственный правильный метод.

Проектировка своими руками

Этап чертежа начинается. Уточняем габариты всего комплекта. Обязательное условие — произвести замеры кухонной стены 2-х уровней: у самого пола и у будущей столешницы — там, где упомянутые 850 мм. Что к модулю 30 см не подходит — прикроется фальш-панелью. Заготовка столешницы выбирается шире размера стены, потому что в плане углы не прямы. Для навесных ящиков, полок суммарная ширина уточняется дополнительными горизонтальными замерами по стене согласно линии их уровня. Край подвесного ящика над столом должен быть приподнят до уровня 60 см, то есть 1 м 45 см от пола (чтобы головой не биться).

Фронт выстроен. Отводим лучи от углов ящиков, задав направление 45 градусов. Уточняем глубину каждого из изделий. Коррективу вносит наличие труб, проводов, чтобы стены потом не штробить. Для скрытия коммуникаций иногда уменьшают глубину ящиков.

Стандартной глубиной тумбы считается размер 550 мм. Для навесных ящиков — 400 мм. Больше не нужно. Наоборот, соединяющие общий строй полки и стеллажи уменьшенной глубины внесут в пластику разнообразие.

Совет: установите на компьютер мебельную программу PRO100. На усвоение этой простенькой программки уйдёт от силы час. Но сэкономит дни работы, бумагу. Визуализация — предельно наглядна.

Отдельный разговор о вытяжке. Её нельзя закрывать! Сочетание в лючке двух входов — для рукава и воздухообменный — оптимальный вариант. Если люк не над варочной плитой, придётся тянуть рукав. Его лучше спрятать за навесными ящиками.

Материалы

Столешница должна быть массивной: из дерева, ДСП под керам. плиткой, из постформинга, агломерата, мрамора, бетонной. Крошку в бетоне залить — особого труда нет. Главное, отполировать. Массивное ставится на металлический каркас. Деревянной столешнице подойдет каркас из брусьев, возможны полосы ДСП-распила. В случае ламината — сами ящики являются опорой.

Фасады.

Они делятся на 2 категории: рамочные, монолитные. С монолитными просто: ДСП, постформинг, массив дерева. Рамочные сложны, но таят в себе возможности великие. Важное свойство, если затевается кухня в стиле «прованс».

Варианты заполнения рамы следующие:

остекление, дополняется деревянным переплётом или без него (окошки);под маркетри на фанере;рифлёное стекло, пластик;гобелен (заливается эпоксидным клеем);мозаичные (заполняется икебаной из сухоцветов);имеющие накладные, фрезерованные филёнки;двухслойные (когда под стекло подкладывают пластик, ДВП).Список становится бесконечным, если рассматривать изыски энтузиастов: сочетание двух пород дерева, заполнение рамки вагонкой, шпонированной фанерой, резьбой, пластиком с гравировкой, стеклом с росписью, травлением, плёнкой.

Бочины. Наборный массив, ДСП. Бочки должны обладать большой прочностью: кроме того, что они несут на себе практически всю нагрузку изделий, они же должны выдержать напор петель, направляющих полозов, силы распора.

Необходимый инструмент

Объём материалов подсчитан. Каждая деталь определена в размерах. Пилить? В домашних условиях этого осуществлять распиловку нельзя. Без раскроечного станка получаем сколы, зигзагообразные кромки.

Распил осуществляется специализированными мастерскими по карте всех боковин, полок, потолочков, донышек, фасадов. Карта содержит обозначенное направления волокон (стрелка «верх»).

Ножовка нужна для каркаса, подгонки столешницы. Но для отверстия под мойку понадобится электролобзик. Другие инструменты:

дрель, шуруповёрт, уровень,сверла — диаметром 2, 9 мм и сверло форстнера — 35 мм,угольник, молоток,строительный фен для поклейки кромки,шило разметочное, отвёртка крестовая короткая,карандаш,две струбцины на уголке-шаблоне,ровный рабочий стол,сапожный нож,для сложных монтажей желателен лазерный нивелир.

Сборка и монтаж

Все детали оклеивают кромкой, нагретой феном. Ленту располагают по центру, срезают излишки ножом. На фронтальных фасадах — кромкой ПВХ (с миллиметровой толщиной), на скрытых торцах — меланиновой тонкой (она предохраняет доску от пересыхания, попадания влаги, препятствует испарению фенола).

Врезка петель

Намечаются и засверливаются отверстия под саморезы (обычно — 6 см от края), с наружной стороны делают углубление толстым сверлом — под заглушки. Отступив от края дверки 22 мм шилом накалывают центрики петельных гнёзд. Гнёзда засверливаются сверлом форстнера на глубину 10 мм. При сверлении рекомендуется использовать присадку ограничения глубины.

Важно: крепя фасад на петлю, необходимо подкладывать 1 мм металлической линейки. Так получают необходимый зазор между дверкой и шкафчиком. Иначе не откроется. Дверка не должна примыкать — висеть.

Монтаж тумб

Важно: подвешивать антресоли, составлять тумбы, вставлять выдвижные ящики только после подбивки задней стенки: лист ДВП, закрепленный молотком или степлером, служит противодействием перекосов.
К тумбам прикручиваются регулирующиеся по высоте ножки h=10 см (стандартный размер). Каждая вторая тумба должна иметь просверленные отверстия (4 шт.) — под стяжки. Когда тумбы поставлены, выравнены по нижнему горизонту посредством регулируемой высотой опор (ножек), в сопредельных тумбах сверлят продолжение отверстий под стяжки. Стянули. Накрываем столешницей. Если столешница имеет высоту постформинга — 38 мм, получаем черту нижнего края кухонного фартука из плитки: 100 мм (ножки) + 712 мм (тумба) + 38 мм (постформинг) = 850 мм. Вышли на высоту газовой плиты.

Сборка шкафчиков

Бочины собирают вместе с потолочками, полками и донышками в одно целое , используя для каждого угла шаблон со струбцинами, фиксируя, стягивая.

Не на 2 дюбеля, а по направляющей планке — вот правило подвешивания шкафчиков. Иначе разнобой неизбежен. Определяется уровень отверстий L-образных подвесов. Один для всех. Чертится линия, совпадающая с центром отверстия подвеса. На линию накладывают ригель и крепят его при помощи стеновых дюбелей. После первого дюбеля корректируют горизонталь уровнем.

Нижний край выровнен, но может получится разнобой высот шкафчиков, не беда: прикроется плитой столешницы.

Выдвижные ящики

Для фасадов существует правило: они уже на 3 мм, чем ящик. А обе дверка двух створчатого шкафчика уже на 6 мм совокупно. Необходимость зазора учитывается и при расчёте накладок на выдвижные ящики. Иначе ничего не выдвинется, не откроется, горизонты будут цепляться друг за друга.

Особое внимание — направляющим выдвижных ящиков. Они крепятся по центру лотков (коробов). Сам лоток при этом изготавливают несколько уже боковых стенок тумб, шкафчиков — отступ 13 мм слева, справа. Лотки из фанеры подбивают ДСП днищем.

Пример: лоток выдвижного ящика находится в секции 150 * 600 мм. В таком случае прикрывающая панель имеет габариты 144 * 594 мм. Фанерный лоток определяется в уравнении: 600 — 13 * 2 = 574 мм. Высота ящика — 110 мм (по 2 см отступа снизу и сверху). Глубина полная — равна глубине секции.

Телескопичесие направляющие подобрать просто. Их размер — от 250 мм до 800 мм, шаг размеров — 50 мм: 250, 300… Большие, как у комодов, ящики не должны перегружаться. Предельная нагрузка — 30 кг.

Мойка

Врезка мойки проста. Очертили, сделали отступ. По линии отступа вырезали. Просверлили отверстие под кран. От шатов, перекосов уплотняют пенопластом, каучуком — в широких зазорах, силиконом — в узких.

Когда планируется изготовления столешницы из бетона — проделывают то же самое с листом ДВП. Этот лист становится шаблоном для отливки из искусственного камня.

Установка столешницы

Накрытая сверху столешница крепится уголками. Так, если возможно к местам уголков подобраться. Чаще деревянные колышки врезают в толщу тумб, смазывают их торцы красящим веществом, к примеру, обувной ваксой. Опуская на колышки в четыре руки столешницу, получают места сверления. Набивают (не приклеивая) через ветошь и дощечку эпоксидным молотком.

Зазор между кухонным фартуком и столешницей закрывают молдингом, предварительно запилив их углы под 45 градусов. Укладывается на клей-герметик.

Восстанавливаем старую мебель

Домашний мастер знает, что ДСП-плитам с полиэфирным защитным слоем (сейчас не выпускается) износа нет. Доски от старой мебели есть. Выбрасывать жаль, да и средств на раскрой не хватает. Тогда, всё-таки, работаем ножовкой. Торцы оклеивают обволакивающей 3D-кромкой или интерьерным ПВХ-уголком. Задекорировать можно мебельной самоклейкой или покрасить. Красят валиком, с финишным слоем в одном направлении — иначе сизые полосы проступят.

Даже при хорошей работе с ламинатом, кухня может показаться унылой. Две-три дверки захочется выкрасить, расписать. Хорош способ покраски аэрографом. Краска на узор напыляется через пленочный трафарет (заказывается на оформительской фирме). Такой трафарет переклеивают на доску с транспарентной полупрозрачной плёнки.

Жесткие правила — лишь в каркасах, сборке, монтаже. В остальном — вольница! Создаем неповторимое, родное. Сделанному собственноручно взор ласкать, очаг согревать.

Источник: Как сделать кухонный гарнитур своими руками?

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here